市場觀察：在大拜拜之外

對消費者來說，家樂福Wine Fair固然是年度大拜拜，但從業界人士的角度來看，酒展無論是品項或價格，其實都能嗅出一點產業走向的端倪。例如2024年的Wine Fair，家樂福很明顯拉高了義大利與西班牙兩個舊世界的占比，新世界也不再只是加州與澳洲的主場，葡萄牙、阿根廷、南非等過去較冷門的產區除了酒款變多，酒質表現也頗令人耳目一新。

2025對整體酒類產業來說無疑是辛苦的一年，無論是啤酒、威士忌還是葡萄酒，全都面臨輕重不一的銷售衰退。據業內人士透露，不只酒精飲料，今年連軟飲料、礦泉水都賣不好，反觀全台手搖飲卻維持個位數成長。背後代表的或許是整體飲料消費型態的轉變，畢竟同事間下午團購一杯手搖飲幾乎已成了許多上班族的習慣，而上超市量販店買飲品回冰箱放，則變成比較是家庭消費族群的行為模式；從不婚不生族越來越多的趨勢來看，手搖飲逆勢突圍的結果，好像也就不這麼讓人意外了。

除此之外，葡萄酒還有一個全球皆然的致命趨勢，那就是消費年齡逐漸增高，年輕人品嘗葡萄酒的意願沒有最低只有更低。所有酒商都清楚，再不加把勁拉年輕人進來喝，酒業的未來恐怕越來越黯淡。從家樂福這兩年的進酒策略其實也能看出他們的轉變，傳統、本格派的波爾多、布根地比例明顯降低（加州酒其實也是），而無論新舊世界，平易近人、不須顧慮太多的入門酒變多了，酒標鮮豔活潑的比例也提高了。這些轉變，全都在瞄準那些覺得葡萄酒艱澀難懂、「都是年紀大的人在喝」的年輕族群。

2025 Wine Fair：義大利撐場，葡萄牙、南非、甜白助攻，高價酒試水溫

從品項來看，家樂福今年明確拉高義大利酒的比例，其中又以北義的Appassimento風乾葡萄酒為大宗。甜美醇厚的定位向來是台灣人最偏好的風味，搭配台灣料理中常見的醬鹹型菜色也毫無問題，因此拉高Appassimento的比重完全合乎邏輯，消費者唯一要注意的大概就是喝多容易膩，筆者個人是一定要搭餐喝，純飲怎麼說都有點太那個了點……（笑）。

除了義大利，今年以Casa Santos Lima酒莊（像這支或這支）為首的葡萄牙也繼續擴編，南非則是有幾個讓人驚豔的新面孔出現；另外讓年輕人更能輕鬆品嘗的甜白、氣泡酒，則是選項越來越豐富、酒標越來越繽紛，定價也跟口味一樣無負擔，興許能多吸引些年輕消費族群嘗試。

最後不得不提的，是今年Wine Fair大大拉高了酒價天花板，不管是家樂福自家的右岸金鐘堡還是長榮的拉菲、拉圖，都是價格數萬的高價酒，說明家樂福觀察到高消費族群的潛力值得開發，今年頗有投石問路的意味；而超值的優惠與多年Wine Fair建立的聲譽，則是家樂福能否拉攏這群開放市場消費者的關鍵。

Steven Liu

興趣過多，難以專注單一事物，終致一事無成，鎮日飲葡萄酒為樂。

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舊世界中的「邊緣人」

身為產酒大國西班牙的鄰居，葡萄牙無論從哪個角度看，都跟西班牙一樣適合種葡萄。可惜的是，較小且破碎的耕地，讓葡萄牙過往多半以釀酒合作社的方式生產葡萄酒，直到近二、三十年才誕生更多獨立酒莊，釀造技術也有了飛躍式的進步。

綠酒產區（Vinhos Verdes）位於葡萄牙西北部，上方就是西班牙以阿爾巴利諾（Albariño）聞名的下海灣產區（Rías Baixas）。氣候與地形都類似，綠酒產區的代表性品種Alvarinho事實上就是Albariño，兩個產區的風格也同樣以清爽、酸脆、明亮呈現，更因為過往農民為追求酸度，常在葡萄青綠的早熟階段便進行採收，才有「綠」酒的命名。

在全球葡萄酒市場欲振乏力的2025年，葡萄牙綠酒產區願意來台灣舉辦品酒會，不得不讓人佩服它們的野心。雖然市況低迷，踏出舒適圈尋找商機是必要之舉，但台灣畢竟是葡萄酒小市場，加上各國的名產區幾乎已經把市場瓜分殆盡，葡萄牙要進來卡位必須說著實不易。

今年綠酒產區共有十多家酒莊來台，酒款一字排開多是可以輕鬆飲用的酸爽型白酒，酒精濃度10%以下的則常有殘糖，酸甜若平衡得宜、兼以平民銅板價，其實可預期代理進來的賣相頗佳；讓人驚喜的是，不少酒莊都產有粉紅氣泡酒與干型氣泡酒，其中幾款用傳統法瓶中發酵的Brut氣泡酒，表現完全不輸隔壁棚的中高階Cava。不過在知名度矮了好幾截的情況下，怎麼定價可能就要非常傷腦筋。至於綠酒產區的少部分紅酒，乏善可陳直接略過就是了。

從消費者的角度看，若有更多夠勇敢的餐廳與進口商能引進葡萄牙，對目前漸趨「無趣」的葡萄酒市場來說，當然是喜聞樂見的結果。只是最大的問題，或許反而是：「台灣人準備好要喝葡萄牙了嗎？」，希望答案是（越來越）肯定的。

Steven Liu

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面向世界的Castilla-La Mancha產區革命

以產區知名度來說，位於西班牙中心地帶的Castilla-La Mancha，無疑遠在知名產區Rioja里奧哈、Catalunya加泰隆尼亞，與Ribera del Duero斗羅河之後。也因為如此，產量近西班牙全國一半的Castilla-La Mancha，更需要建立自己的產區特色，方能在國際市場上展露頭角。

由此之故，Castilla-La Mancha不僅在DO（Designations of Origin）法規中納入了大量國際品種，當地酒莊也利用這裡高溫炎熱、日夜溫差大的氣候特性，打造極為熟美豐腴的Tempranillo、酸爽清新的Verdejo與Airén，以及各種甜美可親的Cab、Syrah、Petit Verdot等國際品種Blend；兼以此區極為合理的訂價與新派作風（如酒標直接標示品種），在在成為了Castilla-La Mancha進軍國際的絕佳利器。

風味討喜可口，價格親民好接受

今年移師台北的酒莊共有7家，每一家都毫無例外的帶來了比例不低的國際品種酒款，同時也有不少酒莊取得demeter等有機認證，展現了與國際接軌的積極態度。風味上，幾乎所有酒莊都有志一同往「甜美可口」的討喜路線走，Tempranillo本來就是以草莓、櫻桃為主的果香風格，甜美可口不讓人意外，不過就連Petit Verdot與Cab都甜美得叫人牙齒發癢，喝著喝著難免心裡冒出「就算是擺明了要這麼做，但是不是有點過頭了呢……」的想法。

考量到Castilla-La Mancha欲以平價、易飲的路數行銷國際，做得甜美一點確實是打擊面較大的正確做法，況且高價又知名的西班牙酒，早已在Rioja、Catalunya等產區打響名號，Castilla-La Mancha避其鋒芒的策略無可厚非，加上大力擁抱有機農法的新派作風，或許如此一來，真能在舊世界的茫茫酒海中，辛苦殺出一條血路吧！？

Steven Liu

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灰皮諾新產區Delle Venezie

本次義大利酒展的大師講座上，介紹了2017年才設立的東北部新產區Delle Venezie，這塊專為白葡萄品種Pinot Grigio灰皮諾劃設的產地，具備冷涼的氣候與豐沛的水源，兼之擁有理想的日夜溫差，造就了此地灰皮諾清麗的酸度與鮮明果香。產品定位並非朝高大上的方向走，善於餐搭且輕鬆易飲才是Delle Venezie的主旋律，區內酒莊也多半以不鏽鋼桶熟成，避免橡木桶干擾了灰皮諾直率的原味表現。部分酒莊會短暫泡渣，賦予酒液更圓潤的骨肉與深度。

人見人愛的Chianti

除了酒王酒后的雙B產區，義大利最知名的大概就屬Chianti產區了。本次大師講座另外邀請到Chianti產區大使Luca Alves，徹底爬梳了這塊產區的歷史、命名來由與葡萄種植沿革。會中品飲了Chianti裡面幾個次產區如Colli Senesi、Montalbano等酒款，感受上每個次產區都會帶上一些區域特色，像是丘陵區容易多些青草、薄荷的風味，海岸區就多夾雜些鹹味，不過整體Chianti紅色莓果與「阿婆酸梅湯」的主軸，都還是能在這些次產區中明顯感受到。

地震嚇跑了參展酒莊

今年參加品酒會的酒莊不多，雖然各自都帶了壓箱寶過來，不少新派更以國際品種作為主要產品，但幾家酒莊私底下透露，台灣最近地震頻繁，嚇跑了不少原本計畫要來訪的酒莊……雖然聽起來比較像藉口，但無論真正原因是什麼，無法在今年的義大利酒展上嚐遍主要產區的酒款，實在是令人遺憾。

Steven Liu

興趣過多，難以專注單一事物，終致一事無成，鎮日飲葡萄酒為樂。

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這局幾乎台灣葡萄酒界的大咖都到，UGCB也不負眾望把數十家列級莊湊到了一起，俗氣一點的說，來這一局抵過你花上萬元去市面品酒會一一試酒。

波爾多做得越來越親民是眾所皆知的事，不過2019確實有點親過頭，左岸除了Pauillac外其他產區都甜美得有點叫人招架不住。你要做得甜美可人讓消費者一開瓶就喝到你的魅力基本上沒有任何問題，但架構要留著才會耐喝。這點可能左岸酒莊們還需要再摸索出理想的平衡點。

相較之下右岸雖然家數不多只是點綴，不過明顯可以嚐出有別於左岸甜美得同聲一氣的右岸堅實感。整體來說右岸的個性更鮮明、口感也更集中，多放個幾年應該會非常棒！

Steven Liu

興趣過多，難以專注單一事物，終致一事無成，鎮日飲葡萄酒為樂。

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